В давно минувшем июле автор этих строк с тремя прекрасными дамами совершил отчаянный марш-бросок в другой мир. Норвегия чертовски красива, разнообразна и населена существами, лишь внешне похожими на нас.
Наш норвежский маршрут: Осло — Национальный парк Йотунхеймен (озера Гьенде и Руссватнет -- гора Бессегген — гора Гальдхепиген (2469 метров) — озеро Лейрватнет— водопад Веттисфоссен) — Согнефьорд — Берген — Одда — Язык Тролля — Осло.
Норвегия — одна из самых дорогих стран с весьма суровым климатом. Это все, что нужно знать, отправляясь туда путешествовать. Период для знакомства с ней у дикого туриста, которыми мы и являемся, весьма краток: июнь-август. В остальное время вы рискуете жестоко страдать от холода, а многие норвежские красоты становятся недоступными для пешего туриста.
Готовились долго и тщательно, словно в глубокий тыл врага. Фактически наша турпоездка была настоящей экспедицией: все, что нам понадобится, помещалось в рюкзаках. Мы не стали обращаться к туроператорам по одной причине: не любим поводырей и тотальной предсказуемости. Исследовав программы всевозможных турагентств, остановились на двух заповедниках: великолепном и разнообразном Йотунхеймене (Jotunheimen) и визитке Норвегии — «Языке Тролля». Попутно спланировали шапочное знакомство с Осло и Бергеном. Эти города представляли для нас скорее перевалочные базы на пути к нерукотворным чудесам природы.
Решив путешествовать самостоятельно, мы тем самым сэкономили от 500 до 700 долларов с человека — именно столько просили турфирмы за услуги своего гида. Забегая вперед, сообщу, что именно во столько обошлась вся наша двухнедельная поездка, включая проживание, авиабилеты, совсем не дешевые переезды по Норвегии и прочие затраты. При этом, вопреки многочисленным рекомендациям, мы решили путешествовать не на авто, считающемся самым дешевым способом знакомства со страной. Таким образом, мы своим примером развенчали миф о страшно дорогой Норвегии.
Основная часть маршрута пролегала по Йотунхеймену — нацпарку, высоты вершин которого сопоставимы с карпатскими. Вот только трекинг здесь несопоставимо сложнее из-за суровых условий и каменистого ландшафта. Туроператоры относили выбранный нами маршрут к категории «Высокой сложности» и «Сложный». Более того, отправившись по маршруту, мы на неделю покидали цивилизованные края без возможности пополнить запасы или приобрести что-то крайне необходимое. Должен сказать, что решение отправиться в самостоятельный поход по непростому маршруту далось после тщательного обдумывания: в нашей кампании были две 16-летние девицы, которые успели изрядно полазить по Карпатам, но на этот раз им предстояло куда более серьезное испытание.
Собрав всю возможную информацию и отзывы о нашем маршруте, начали паковать рюкзаки. Боролись за каждый грамм. Ведь нам предстояло нести все необходимое на собственных плечах больше недели без возможности пополнить запасы. Пришлось освоить новую для нас технологию. На электрической сушилке наготовили массу сухих овощей: лук, картофель, морковь, свекла, капуста — все было высушено и рассортировано по герметичным кулькам. Каждый кулек — одноразовый суповой набор на четыре персоны. Таким же макаром сушили пропущенную через мясорубку курятину, свинину и говядину. Несколько пакетов каш, риса, овса разнообразили рацион. Накупили конфет, фитнес-батончиков, орехов на перекусы.
В качестве лакомства — хлеб на первое время, палка колбасы и несколько пачек хлебцев. В итоге наша провизия для четверых человек на 10 дней суммарно весила 10 кг — не более.
Судя по отзывам, мы рисковали познакомиться с минусовыми температурами в июльской Норвегии, поэтому серьезно отнеслись к своей экипировке.
Имея в своем арсенале испытанный в походах костюм из гортекса для британского спецназа, я решил приобрести такие же остальным членам нашей команды. На интернет-форуме, торгующем военной амуницией, заказал три похожих комплекта (по цене не больше 900 гривен) и еще кое-что по мелочи. В Словакии для девиц были куплены недорогие приличные треккинговые ботинки — в Украине торговцы ломят за подобную обувь двойную цену. Я считаю, что наравне с обувью основным элементом экипировки для комфортного путешествия является рюкзак. С этим у нас не было проблем: как раз недавно обновили свой модельный ряд новенькими проверенными «Дойтер».
Авиабилеты покупали заранее, поэтому они обошлись всего по 170 евро в оба конца.
Едва прилетев в Осло, сели на электричку и добрались до центра города. Рядом с железнодорожным вокзалом находится автостанция, с которой отправляется автобус до заповедника. Но до отъезда нам еще следовало купить газовые баллоны, которые мы не могли провезти в самолете. Мы помчались в спортивный супермаркет неподалеку от вокзала, адрес которого узнали заранее. Увы, там нужных баллонов не обнаружили. Но буквально за углом находился второй супермаркет — там мы купили три литровых баллона по цене не выше, чем в Киеве. Попутно я краем глаза увидел массу отличной треккинговой обуви по очень хорошей скидочной цене. Но зачем она мне? — подумал про себя, ведь у меня есть гордость любого туриста — превосходные гортексовые ботинки «Скарпа». Вскоре я был жестоко наказан за свою самоуверенность.
Через пять часов мы добрались до старта нашего маршрута Gjendesheim на берегу живописного озера Gjende. Здесь же находились домики кемпинга. Мест для палаток не было, а на аренду номера мы и не рассчитывали — это весьма дорого, да и бессмысленно.
Перед нами возвышалась гора Besseggen. По многочисленным отзывам, это одно из самых живописных мест Йотунхеймена. Но для того, чтобы это понять, следовало забраться на вершину. Вечерело. Мы поднялись на сотню метров по склону и, отыскав относительно ровную площадку, поставили палатку. Быстренько приготовили еду и засопели в спальниках. Завтра нас ожидал самый сложный подъем на маршруте.
У нас в семье как минимум двое капуш, поэтому все вечерние мечты выйти пораньше утром разбиваются о нашу с дочкой «неуспеваемость». Ну да ничего, зато мы ходим быстро!
Вершина была перед нашими глазами, и мы, навьючившись тяжеленными рюкзаками, потопали в гору. И очень скоро поняли, почему этот невысокгорный маршрут относят к категории «Сложный». В Норвегии суровый климат, короткое лето: растительности мало, соответственно камни не спрятаны под грунтом. Все время приходится скакать по валунам. Зато мучения скрашивал замечательный вид. А когда мы, наконец, забрались на вершину, усталость как рукой сняло!
Мы увидели два высокогорных озера, расположенных одно над другим. Из верхнего падал водопадик в нижнее. Вокруг — заснеженные вершины. Сотни норвежцев вышли на одну из самых красивых троп в заповеднике. Мы не уставали удивляться массе собак, стоически скакавших по камням рядом с хозяевами. Разнообразие пород неисчислимое: от домашних пекинесов до овчарок.
В одном месте — в самой крутой части спуска с вершины -- выстроилась очередь. Приходилось с осторожностью делать каждый шаг: опасно. И тут я увидел человека без одной ноги! Спортивный дядька с коротким костылем и подружкой, которая шла в двух шагах позади. Признаюсь: мне нелегко дался этот путь. Как пройти по нему с одной ногой, ума не приложу!
Через полдня трекинга мы были счастливы и полны сил. Ничто не омрачало будущего. И тут я заметил, что мой правый ботинок зачавкал. Подошва хваленой «Скарпы» начала отставать... Решил заняться этим на привале. Протопав 12 км по хребту, разбили лагерь в чудесном месте, недалеко от тропы. Вода — повсеместно, поэтому нести ее с собой не надо. Что еще нужно отважному туристу? Правильно: надежную обувь. Осмотр «Скарпы» привел меня в уныние: слой резины между подошвой и ботинком буквально рассыпался. И что самое ужасное: подошва оказалась непрошитой. Я рисковал потерять ее на тропе в любой момент.
Утром я обмотал ботинок дактэйпом — универсальным ремонтным средством любого туриста, придумал особую обмотку из паракорда: идти как-то можно, но от влаги ботинок не защищен совершенно. Впереди было больше недели трекинга без обувных магазинов и ремонтных мастерских.
На следующий день мы прошли 17 км. Красивейшая тропа тянулась вдоль озера Русватнет, затем повела на перевал. Ни одной живой души вокруг, погода прекрасная! Спустившись с перевала, очутились в горной долине, где мы обнаружили несколько домиков без признаков жизни. Перекусили и отправились дальше.
Вскоре нас ожидала серьезная преграда -- горная река: весьма многоводная, широкая, стремительная. Побегав вдоль берега, мы не обнаружили моста и решились на штурм. На меня — главного переправщика — давил груз ответственности, поэтому я не чувствовал ледяной воды. Разулся и босиком за несколько ходок переносил все рюкзаки, каждый раз рискуя быть смытым потоком. Потом начал переводить по одной девчонок. Может они и боялись, но вида не подавали. Итог: за полчаса мы преодолели преграду без потерь, я от волнения даже не успел замерзнуть.
Затем, изрядно уставшие, мы шли по очень каменистой долине. Слева от нас виднелись островки нерастаявшего снега. На них толпились дикие олени, меланхолично что-то выковыривая из-под снега. До нас им не было дела. Заночевали в кемпинге горного приюта Glitterheim. Установка палатки — 10 евро. Зато есть теплый туалет и даже можно помыться в умывальнике.
Я начал клянчить у хозяина кемпинга хоть какую-то обувь, выброшенную на свалку туристами. Он порылся в своих запасах и принес пару «Найков». Увы, они были на два размера меньше моего. Я не прошел бы в них и километра. Начал подумывать о принесении обильной жертвы богам, чтобы они дали моему правому ботинку еще неделю жизни...
С утра двинулись в гору, достигнув истоков реки, которую вчера героически форсировали. Природа, как везде в Норвегии, сурова, чертовски красива и необычайно разнообразна. Как удается добиваться такого разнообразия столь скромными средствами — тайна великая есть. Нам предстоит пройти 16 километров по не самому простому маршруту, то и дело набирая высоту. До этого мы наблюдали издалека снежные вершины и остатки зимних запасов снега у подножия гор, но ступать на них не приходилось. Наконец на перевале нам открылась невиданная доселе картина: два горных озера и снежники. Следует заметить: к тому времени мой ботинок стал совсем плох, и я, готовясь к наихудшему участку пути, который нас ожидал впереди, решил поберечь обувь. Я извлек из рюкзака старые пляжные сандалии «Норслэнд». Взял их исключительно в качестве домашних тапочек, чтобы выбросить в конце маршрута. Видели они многое и вид имели предсмертный. И вот в этих сандалиях на голую ногу я топал по камням, карабкался в гору, перепрыгивал ручьи и месил грязь при температуре около 10 градусов, с тяжеленным рюкзаком за плечами. Наконец мы подошли к первому снежнику. Около ста метров я пробежал, проваливаясь по щиколотки. Оказалось, в сандалиях жить можно!
Остановились перекусить среди безумной красоты. Я заварил чай, мы слепили какие-то бутерброды — ничего вкуснее в жизни не ели. Девчонки вечно были голодными, и я, как волшебник, каждый час вынимал из кармана по конфетке или жменю сухофруктов — они грызли их, как голодные волчата. Я, откровенно говоря, не ожидал, что наш трекинг будет настолько непростым, и опасался паники и стонов в моей женской команде. Ничего подобного: все были грязные, голодные и чрезвычайно счастливые! На каждой остановке девчонки блаженно сбрасывали рюкзаки и принимали позы голливудских звезд, нежащихся на пляже. Светило солнышко, вокруг блестел снег, и наши лица начали бронзоветь.
Я всем посоветовал надеть темные очки, поскольку норвежское солнце очень предательское, да и блеск снега вокруг был опасен. Все последовали моему совету. Только Настя не послушалась — у нее просто не оказалось очков.
Далее наш путь пролегал по бескрайнему серому плато, сплошь усыпанному камнями, по которым приходилось прыгать, как зайка. Начало холодать, а кемпинг, где была возможность разбить палатку, так и не появлялся. Солнце уже садилось, поднялся нешуточный ветер, когда мы подошли к склону горы, и нам открылся прелестный вид: внизу текла полноводная река, а вдали на ее берегу виднелся грандиозный кемпинг. Мы стремительно сбежали вниз. Вдоль реки проходила — о чудо! — настоящая асфальтовая дорога. По ней мы добрались до приюта Spiterstulen. Он расположился на обеих берегах реки.
На ресепшене мы обнаружили чудесное лобби — с викторианскими креслами, библиотекой, уютными светильниками и настоящим камином! В нем горели дрова, и вокруг была совершенно умиротворяющая атмосфера. Нам предлагали номера с теплым душем и возможностью поплавать в настоящем крытом бассейне. А еще: пиво в ресторане с панорамными окнами! От всего этого мы решительно отказались, поскольку нам пришлось бы потратить здесь весь бюджет поездки. Заплатив около 10 евро за человека, мы зашагали на другой берег реки, где размещался кемпинг.
Ветер был настолько сильный, что я опасался за сохранность нашей палатки. Деревьев не было — только низкорослые кусты, к которым я и привязал палатку, как мог. Здесь же была общественная кухня, где вечером собирался почти весь численный состав городка. Также можно было принять теплый душ, но температура в раздевалке не отличалась от уличной, и процесс раздевания был немалым испытанием. Мы устроили царский ужин и чистые-сытые долго еще пили чай, а две наших малолетки вели себя, как селянки в клубе: они дико хохотали и были чрезвычайно возбуждены. Не знаю, что этому послужило причиной: возможно, компания молодых симпатичных "норвегов", которые явно желали с ними познакомиться, но их смущало присутствие нас — взрослых сопровождающих.
Следующий — пятый день нашего трипа — мы посвятили радиальному марш-броску налегке. Лагерь располагался у подножия величественной горы Гальхепигген, с которой виден грандиозный ледник. Мы побросали в рюкзачок самое необходимое и отправились на штурм вершины. С первых же шагов Настя стала жаловаться на тошноту и усталость. Нас это не на шутку перепугало. Я предположил, что у нее снежная болезнь — она слишком много времени провела вчера на снежниках без темных очков. Тут же надели на нее очки и отправили в лагерь в сопровождении подружки Саши — девчонки были не против прогулять сегодняшнее восхождение, чтобы посидеть у камина в приюте.
Мы же героически двинулись дальше. Чем выше поднимались, тем хуже становилась погода. На самой вершине дул сильнейший ветер, и начался снег с дождем. Мы натянули на себя все, что имели, но долго бы не продержались. Снимать открывающуюся красоту нужно было стремительно: вскоре мы оказались в самом центре налетевшей тучи, а руки жутко коченели от фотоаппарата.
Все, кто достиг вершины, стремительно повернули назад. Мы дружно топали по снежникам, пока кто-то не решил скатиться на пятой точке в снежном желобе, вытоптанном предшественниками. И тут все бросились за ним. Это было замечательно! Приходилось тормозить ногами изо всех сил, а в конечной точке вытряхивать из одежды комья снега. Чем ниже мы спускались, тем яснее становилась погода и тем мокрее наша одежда.
Но мы не упускали возможности прокатиться по очередному снежнику.
Добравшись в лагерь, мы не обнаружили девиц в палатке и заволновались. Отправились в лобби. Там мы с облегчением увидели наших девочек.
Они расположились в двух уютных креслах, словно светские дамы, грациозно выгнув ножки. Одна безмятежно спала, вторая держала в руках книжку, то и дело отвлекаясь от чтения, чтобы проводить томным взглядом очередного спортивного "норвега", появлявшегося в ее поле зрения. Мы с Наташей, не сговариваясь, дружно заржали. У Насти здоровье начало налаживаться. Мы пришли к выводу, что она переболела солнечной болезнью. В последующие дни я заставил ее носить темные очки и закрывать лицо капюшоном.
Следующим утром проснулись в предчувствии великих подвигов и открытий. Вышли на удивление рано. Было жутко холодно и ветрено. Натянули все, что было, и потопали. Поднялись в верховье каменистой долины. Небо хмурилось и вскоре прохудилось. Дождик зарядил не на шутку. Мы натянули не только гортексовые костюмы, но и целлофановые дождевики, на рюкзаки — рэйнковэры, на ноги — бахилы. Девчонки на флисовые шапки надели капюшоны и блейзеры. Выглядели мы, как инопланетные бомжи.
Мы изрядно замерзли, устали и остановились перекусить — стоя, нагребли в карманы орехов, сухофруктов, конфет. Сесть было некуда, рюкзаки даже не снимали. Мы шли, и шли, и шли... Дождь сменился мокрым снегом, но гортекс-костюмы работали на все сто. Правда, флисовые перчатки вымокли, и руки заледенели у всех. При этом — никакой паники, только голод и усталость в глазах. Обычно я среди дня делал чай, что здорово помогает. На этот раз такой возможности не было — мы смиренно шли скорбной тропой туриста. Вокруг простирались ледовые поля. Мы должны были добраться до горного приюта. В Норвегии они располагаются в редких местах, где есть возможность поставить палатку.
Сашка начала уставать и замерзать. Чтобы ее отвлечь, я пересказывал книжку прославленного советского геолога Григория Федосеева «Смерть меня подождет». Выбирал самые жуткие его приключения на Алтае, после которых наш переход покажется послеобеденной прогулкой. Дите мое заслушалось и, кажется, забыло о тяготах перехода. А вскоре появился и долгожданный горный приют, расположенный у подножия горы Киркья идеальной конусовидной формы в окружении горных озер. Увы, вершину мы не увидели — снежные тучи скрыли от нас эту красоту.
Мы ввалились в просторное лобби. Там было тепло и многолюдно. Народ как раз собрался на обед в ресторан. Пока девичья часть команды отогревались в креслах, я клянчил у мужика на ресепшене пару обуви, которую, возможно, выбросил кто-то из постояльцев. Увы... Я подумал, что надо чем-то порадовать моих замороженных девчонок. Решил заказать самое простое и дешевое блюдо — яичницу. Увидел цену: пара яиц — 380 гривен.
Однако! Девочки заявили, что лучше они умрут с голоду. К тому времени мы немножко отогрелись, и я узнал, что за пару километров начинаются пристойные места для стоянок. Я достал нз — палку колбасы, нарубил ее, нарезал хлеб. Мы все это мгновенно проглотили и двинулись дальше.
От приюта шла пристойная гравийка, в нескольких местах перекрытая снежными лавинами. Стало как-то веселее. Вскоре мы заметили на обочине домик для туристов — такие разбросаны по норвежским заповедникам, и порой в них можно совершенно бесплатно укрыться от непогоды и переночевать. Увы, домик оказался занят.
И это к лучшему. Всего через пару километров мы обнаружили замечательную поляну на берегу сказочного озера. Я, даже не успев поставить палатку, бросился фотографировать красоту вокруг. Девчонки терпеливо ждали. Я вытянул из рюкзака бутылку виски, из которой мы с Наташей отхлебывали по паре глотков каждый вечер. На этот раз я заставил хлебнуть и нашиж тинейджеров — сугубо в профилактических целях.
А еще через несколько минут мы очутились в раю: палатка была установлена, мы залезли в спальники и слушали, как гудит примус. Вскоре у нас была горячая еда: полноценный украинский борщ, каша и чай со вкусняшками. Нет, такого вы не найдете в самом многозвездочном отеле! Среди ночи я еще несколько раз подскакивал, чтобы запечатлеть окружающий пейзаж при разном освещении. Дело в том, что в это время в Норвегии нет полноценной ночи — все ночи белые. Фонарик мы не ипользовали.
Утро выдалось не менее холодным и ветреным, но после вчерашнего дня нас ничто не страшило. Пока собирались, увидели спортивную молодую норвежку (а они все спортивные и симпатичные), которая с наушниками, в шортах и термофутболке, с маленьким рюкзачком энергично шагала по дороге. От нее валил пар, как от лошади. Нам даже стало как-то неудобно, когда мы надевали на себя все, что было.
Йотунхеймен — уникальный заповедник. Здесь климатические зоны сменяют одна другую в рамках однодневного перехода. Через пару часов снежники и покрытые льдом озера куда-то исчезли. Привыкнув к каменистому ландшафту, мы с удивлением обнаружили маленькие-кривенькие северные березки. Затем появился мост через реку, а за ним — громадная дамба, по одну сторону которой красовалась перламутровая водная гладь.
За свою бродяжью жизнь мы исшагали немало заповедников во всех уголках мира, но нигде, кроме острова Кунашир на Курилах, не было столь малолюдно. Ни указателей, ни туристов. Лишь красные буквы «Т» на валунах или каменных пирамидках, указывающие тропу. На дамбе не было никого. Не было и указателей, как нам преодолеть искусственную водную преграду. И вдруг, как это бывает весьма кстати, появилась группа парней.
У них были подробная карта и опытный гид. Они шли по нашему маршруту. Какое-то время мы двигались вместе.
Тем временем ландшафт стремительно менялся. Редкие мелкие березки становились все гуще, все выше и стройнее. Вскоре это уже были полноценные заросли — мы очутились в зоне норвежского леса. Резко потеплело, снег пропал, зато появилась вода. Ею была пропитана вся земля.
Наши ботинки чавкали, то и дело приходилось перескакивать ручьи и лужи. И хотя тропа довольно полого поднималась в гору, мы изрядно устали.
Наши страдания скрашивал вид многочисленных водопадов с окружающих гор.
По дороге встретились милые деревянные домики с солнечными батареями на крыше. Сеть таких домиков разбросана по всей Норвегии. Каждый может в них остановиться на недельку, предварительно оплатив проживание. Люди сидели на складных шезлонгах, мило болтали, любуясь северным закатом, попивая дешевое винцо из хрустальных фужеров. Все очень позитивные и улыбчивые...
Ставить там палатку было невозможно — повсюду болото. А силы нас покидали. За спиной было 20 километров пути. Вечерело. Наконец я обнаружил условно сухое место на вершине хребта. Это была не самая комфортная стоянка, но нам было наплевать. Поставили палатку-поели-уснули мертвецким сном.
Утром долго не могли проснуться. Мимо нас прошли несколько групп туристов, а мы все еще грелись на появившемся солнышке, пили чай, а я боролся за спасение моего ботинка, пришедшего в полную негодность. Впрочем, через два дня мы покинем заповедник, а это значит, что я смогу, наконец, купить новую пару обуви!
Мы уже окончательно втянулись в ритм трекинга, наши рюкзаки изрядно полегчали, и мы готовы были идти до горизонта. В этот день у нас на маршруте было особенно много водопадов. Мы даже зашли на безлюдную обзорную площадку самого крупного норвежского водопада Ветисфоссен.
Оттуда был крутой спуск к реке. Вдоль реки запетляла асфальтовая дорога — признак приближающейся цивилизации. Вода, кажется, буквально сочится здесь из земли. Но мы отыскали милую полянку на берегу реки, у которой грохотал грандиозный водопад. Его брызги наполнили все вокруг.
Во всей этой красоте и заночевали, не забыв помыться в бурной реке. В этот вечер мы прощались с суровым и милым Йотунхейменом.
Девятый день трекинга: нам осталось пройти 10 км по асфальтовой дороге до селения Овре Ардал. Увы, последние 4 км пришлось подъехать.
Норвежцы — очень милые ребята, в чем мы убеждались неоднократно. На дороге возле нас остановилась машина, из нее вышел белокурый здоровяк и предложил подвезти. Пояснил: пешком идти опасно -- здесь нет тротуара. Я хотел добавить, что и машин тоже нет, но с радостью залез в авто.
В поселке мы срочно купили буханку еще горячего хлеба из местной пекарни, совершили налет на супермаркет, где затоварились кучей печенек, баллоном Кока-колы и прочей ерундой.
Купили билеты на автостанции и вскоре отправились в городок Согндал на берегу самого длинного фьорда. Городок никакой. Остановились в большущем кемпинге на окраине, моемся-стираемся, объедаемся вкуснейшими норвежскими печеньками, загораем... "Норвеги" при этом еще и купаются. Девчонки с визгом тоже бросаются в 17-градусную воду. Я меланхолично наблюдаю за глупцами с берега.
Рано утром отправляемся на катере из Согндала в Берген. Дорога недешева и живописна. Целых пять часов мы петляем на скоростном пароме по фьордам, собирая пассажиров в живописных городках.
В порту Бергена — очень экзотичного и многолюдного — оставляем рюкзаки в камере хранения и бродим по исторической части городка. Попутно ищу замену своим «Скарпа», которые я торжественно выбросил, едва покинув заповедник. Впереди нам предстоит двухдневный неутомительный трекинг на "Язык Тролля" — я пройду его и босиком! Мы обнаруживаем попсовый спортмагазин, где покупаем по грандиозной скидке беговые «Найки» по 50 евро за пару — почти бесплатно! В обновках садимся в автобус и с несколькими пересадками попадаем в Одду. Выйдя на автостанции, интересуемся у супружеской четы, как лучше добраться до кемпинга на окраине города. В результате они проявляют инициативу и отвозят нас к месту назначения.
Кемпинг огромный и переполненный. С трудом находим место для палатки. Неудивительно: разгар сезона, а Одда — стартовая точка для сонма туристов, отправляющихся на «Язык Тролля» — визитную карточку Норвегии. Рано утром садимся в микроавтобус, который курсирует между кемпингом и началом треккинга на «Язык». Наши девчонки полночи хихикали и тусили по лагерю, в итоге не выспались.
Приехав к началу маршрута, мы готовим утренний кофе, умываемся, наблюдаем за тысячами себе подобных и стартуем. Сначала вверх ведет крутая асфальтированная дорога. Дальше — в общем потоке туристов — по горной тропе. Путь не сложный, но долгий — 15 км. Большинство делает за день «раундтрип». Их легко узнаешь по лёгоньким рюкзачкам за плечами. Пришли-сфотографировались-побежали вниз. Мы же — матерые туристеры: тащим за плечами все для автономного существования и никуда не спешим. Впереди — ночевка на "Языке Тролля".
Тропа очень живописная: масса красивейших видов, снежники, озера. Девчонки устраивают прощальную фотосессию. Ведь совсем скоро мы расстанемся с этой красивейшей страной.
Наконец, добираемся собственно до «Языка». Это — выступ скалы над грандиозным провалом. Сфотографироваться здесь — мечта любого туриста. Но таких очень много, поэтому в час пик приходится стоять в очереди до часа. Нам же и паре десятков нам подобных некуда спешить. Ставим палатки, сходимся к "Языку", когда туристическая толпа уже помчалась назад, болтаем и не спеша позируем на фирменном знаке Норвегии. Некоторые даже придумывают что-то поэкстравагантнее: поляк сделал стойку на руках, трое американцев спустили штаны...
Девицы (и наши не исключение) принимают гламурные позы, прыгают, как обезьяны. Затем наши девчонки вдруг начали внимательно исследовать все близлежащие щели, чем заинтриговали окружающих. Оказалось, они смотрели передачу «Орел и решка», в которой ведущая спрятала здесь бутылку со ста долларами. Бутылку не нашли, из чего делаем вывод: эту программу смотрели не только наши туристки.
Утром поднимаемся в пять утра, спешим на "Язык". Рассветная фотосессия не менее живописна, чем закатная. Но холодно до лязга зубов!
Завтракаем и мчимся вниз. Предчувствуя окончание маршрута и зная, что волноваться за девиц нет оснований, я закусываю удила и буквально сбегаю вниз. Добравшись до финиша, сбрасываю поднадоевший рюкзак, кроссовки и разваливаюсь на лужайке под нежным июльским солнышком: благодать!
Тем же вечером наш автобус прибывает в Берген. Здесь у нас зарезервирован хостел в самом центре города. До чего же это чудесно: горячий душ, чистые простыни, кухня... Затариваемся в супермаркетах вкусной и, как это ни удивительно, дешевой (нужно искать) едой, наедаемся и гуляем по городу. Немного напрягают толпы таких же, как мы туристов. Спим как убитые.
Утром я просыпаюсь в шесть утра и в одиночку отправляюсь по исторической части Бергена с фотоаппаратом. До чего же все прекрасно! Позже я повторил этот маршрут с моими девчонками в разгар дня. Cтало тошно от обилия туристов. Быстренько прикупив кофейные кружки, мы сбежали от этой суеты в городской парк, где что-то жевали и уснули на лужайке. Вечером с радостью сели на ночной поезд до Осло.
В столицу приехали выспавшиеся и готовые к покорению Осло. Бросили вещи на хранение и отправились на катере в музей Фрама. Собственно, это целый музейный комплекс, где помимо музея Фрама есть еще куча экспозиций. Но полюбоваться оригинальной ладьей викингов просто не хватило сил, музей Хейердала оказался неинтересным, равно как и морской музей. Но музей Фрама — это нечто! Только ради этого и стоит ехать в Осло.
Больше в городе смотреть нечего. Посидели на скамеечкe в парке на берегу озера, понаблюдали за местными жителями. Все они спортивные, как на подбор симпатичные, сдержанные, доброжелательные... Нам было очень непривычно в таком окружении. Это был другой мир, другие люди. Картину несколько портят беженцы. Их не так много, как в Центральной Европе, но они уже бросаются в глаза, у них масса детей, и скоро они здорово изменят состав местной популяции.
Поразила архитектура: очень функциональная, без украшательств. Кажется, тут не знают слова отделка: голый бетон и металл — страна победившего Карбюзье. Даже на вокзалах чисто и несуетно.
Вечером сели в самолет, который перенес нас в Ригу. Нам предстояло провести в аэропорту ночь в ожидании рейса на Киев. Девчонки умоляли свозить их в город — поесть Макдоналдса. Я, словно предчувствуя, сопротивлялся, но недолго. В итоге Наташа осталась спать с нашими рюкзаками, а мы отправились в ночную Ригу.
Город оказался грязным, пьяным, русскоговорящим, вернее — русскоматерящимся. Я немедленно нашел рижское пиво и выпил. Отыскали Макдоналдс, где девочки съели ужасную отраву за неубранными столиками в окружении местных ханыг. Больше делать было нечего, и мы решили отправиться пешком в аэропорт. Забили маршрут в навигаторе и двинулись вперед. На рассвете подошли к точке, указанной на карте, и тут выяснилось, что мы пришли не к тому аэропорту. Наш — в противоположной стороне города. Вокруг — заросшее поле, промзона и ни одной живой души. До вылета — полтора часа. Чудом удалось вызвать такси и добраться к самолету вовремя. Это было яркое завершение нашего путешествия!
