Путешествие в dolce vita: Италия и юг Франции

Предлагаю вашему вниманию заметки о путешествии, которое мне посчастливилось осуществить с 16 по 24 апреля 2016 года. Авиамаршрут: Киев — Милан — Киев. Автомаршрут: Милан — Генуя — Монте-Карло — Ницца — Сен-Тропе — Марсель — Экс-ан-Прованс — Канны — Ментона — Генуя — Раполла — Портофино — пять земель лигурийского побережья (Монтероссо — Вернацца — Корнилья — Манарола — Риомаджоре) — Милан. Итак...

Километры в пути: около 2000 км

Однажды, маясь в Instagram, я наткнулась не то на картинку, не то на фотографию в профиле моей знакомой и подвисла... Так и сидела минут десять и просто заворожённо глядела на изображение, постепенно осознавая, что вот оно же, передо мною, место моей мечты. Хотя секунду назад я об этом даже не подозревала. Выйдя из оцепенения, я быстренько выяснила, что это не рисунок, а именно фотография, сделанная в неизвестном мне ранее городке Портофино, что находится в Италии. Старый добрый Google в помощь (увы, школьная программа по географии каким-то образом не включила эти красоты в список моих желаний), и в считанные минуты передо мной уже пестрели живописные картинки в сопровождении названий. Лигурийское побережье, Cinque Terre, Портофино, дорога любви, Итальянская Ривьера...

Исследовала расстояния и выяснила, что Лигурия -- небольшой регион и все там находится довольно близко друг от друга. Было решено расширить границы воображения. Подробно изучила продолжение лигурийского побережья. Оказалось, что за итальянской Ривьерой простирается знаменитая французская. И проехать весь итальянский и французский берег можно всего за пять-шесть часов в одну сторону.

Хм... Такие волшебные, манящие слова для любой девушки вот уже на протяжении нескольких веков подряд: Ницца, Канны, Монако... «Надо ехать!» — такой был вынесен вердикт мужу. Так началось наше путешествие «галопом по Европам». Конечно, многое мы пропустили. Зато точно обозначили на карте места, куда мы обязательно вернемся.

Генуя, Италия

Путь от Милана до Генуи на арендованной юркой машинке по зеркальному итальянскому асфальту занимает чуть больше двух часов. Генуя встретила нас какой-то бесконечной набережной, огромными пришвартованными судами и паромами, тянучками и недовольным небом. Хмурые тучки наводили на мысль о скором дожде. Поэтому, пообедав вкуснейшей пастой в одном из ресторанчиков на центральной улице города, мы решили изменить первоначально запланированный маршрут: исследовать сначала французское побережье, а уже потом вернуться в Италию. Тем более, сайт прогнозов погоды сулил тепло и солнышко на последние дни нашего вояжа.

Монте-Карло, Монако

Итак, мы рванули во Францию, игнорируя шикарный автобан, неспешно огибая берег Лигурийского моря, плавно переходящий в Лионский залив.

Сказать, что дорога эта очень красивая — это не сказать ничего. Живописные скалистые обрывы, устланные мягкой подушкой сочной зелени, всюду, как грибочки, пробиваются аккуратные маленькие домики с рыжими черепичными крышами, яркое солнечное небо сливается с лазурной совершенно прозрачной водой (вот она, подлинная лазурь в названии) и аромат... Этот аромат хочется закатать в банку и открывать в самые важные моменты жизни. Держать его на полке в кухне. Прятать от всех. Растягивать удовольствие. И даже когда аромат иссякнет и легкой невидимой вуалью осядет на мебель, волосы и одежду, банка навсегда сохранит в себе этот кусочек запаха вселенского незыблемого счастья. Лазурное побережье — это аромат цветущих мандариновых и лимонных деревьев, пряных трав, пушистых роз и легких полевых цветов, морской соли, хвои, теплых камней, кораблей, птиц, легкого бриза, мелкого весеннего дождя... И все это головокружение сопровождало нас до маленького и совершенно уникального государства-карлика Монако, которое точкой примостилось на берегу теплого Лигурийского моря.

Монако — это, пожалуй, самый раскрученный бренд на планете. Маркетинг восьмидесятого левела. Когда где-то кто-то произносит слово «Монако» (ой, ну и совсем неважно, в каком контексте), это всегда созвучно с «дорого», «богато», «шикарно» и «роскошно». Мужчины делятся на тех, кто может быть в Монако, кто готов пахать с утра до ночи, чтобы там побывать, и тех, кто никогда там не побывает. Ладно, ок, есть еще те мужчины, которые не хотят там быть, но мы не будем брать в расчет эту немногочисленную категорию незаангажированных кадров. В общем, когда говорят о Монако, девушки вздыхают, мечтают и стреляют глазами.

Поэтому, когда я въехала в столицу и самый крупный (пожалуй, единственно крупный) город княжества Монако — Монте-Карло, я ожидала чего угодно.

Еще издалека на берегу моря показалось с десяток футуристических стеклянных высоток, что скорее исключение для городов береговой линии.

Город оказался очень чистым, с аккуратными домами, выдержанными, если не в одном стиле, то, по крайней мере, гармонирующими между собой. Не очень зеленый. Не очень богатый на первый взгляд. Не очень особенный. И какой-то пустой. Сосредоточение всей жизни, как и водится у всех портовых городов, мы обнаружили на набережной. К слову, набережная совершенно никакая. Неинтересная и некрасивая. Да, море отличное, яхты белые, легендарное казино «Монте-Карло», нарочито газующие суперкары (по количеству намотанных кругов по центру кажется, что водителей наняли для развлечения туристов), шикарные магазины знаменитых дизайнеров, дорогие отели, туристы с фотоаппаратами... Основной променад на площади казино, здание которого действительно завораживает своей красотой и изысканностью. Однако ощущение, что все улицы и дома города являются лишь оберткой для какой-то настоящей внутренней жизни, скрытой от глаз любопытных туристов, не оставляет. Когда ты турист на арендованном «фольксвагене», чувствуешь себя вне игры. Ты не припаркуешься на главной площади Монако на шикарном кабриолете, не откроешь ногой дверь самого крутого в мире казино, не поставишь на кон пару штук зелени в рулетку... И шикарное платье ты с собой в чемодан не прихватила. И ужин в самом знаменитом мишленовском ресторане Монако «Louis XV» следовало заказывать месяца за два-три до поездки.

И даже не запишешься на собеседование в бутик «Hermes», чтобы купить эксклюзивную сумочку из крокодиловой кожи... Все не то.

Воистину, Монте-Карло знаменито своим казино, этапом чемпионата "Формулы-1", яхтами, голливудской принцессой Грейс и множеством легенд, баек и денег. Одним словом, увидеть можно, но вымысел краше были. Ну, только, если вы не лорд или не нефтяной магнат. Короче, побродили и уехали из славного города Монте-Карло без обеда и несколько озадаченные. На обратном пути в Монако мы не заезжали.

Ницца, Франция

Следующая на пути — не менее легендарная Ницца. Действительно любопытный город. Старый, но с учетом новых веяний, элегантный, сдержанно шикарно встречающий сотни тысяч туристов из столетия в столетие. В Ницце чувствуется неспешное течение времени, какое-то слабо объяснимое очарование. По крайней мере, после первых 10-15 минут, проведенных в этом городе, становится ясно, почему здесь любили бывать Паганини, Чехов, Герцен, Вяземский, великий князь Николай Александрович и многие-многие другие знаменитые личности. Улицы, гостиницы, кафе Ниццы скрывают множество историй, тайн и признаний. Тут родился Джузеппе Гарибальди, а свою смерть в разные века встретили гениальный Никколо Паганини и несчастная Айседора Дункан. О, все селебрити любят Ниццу. И это очень отразилось на атмосфере и культурном шарме этого города.

Многочисленные музеи и галереи известных творцов (Моне, Дега, Матисс, Шагал, Массен) — небольшое дружеское наследство для любимого города. Дома и фонтаны, спроектированные известными архитекторами, роскошные виллы и вычурные соборы. Ленивые растрёпанные официанты, гостиницы в две цены (в Ницце в приличном отеле меньше чем за 250-300 евро не переночевать), невозможность отличить местных от приезжих. Все это — богемная, красивая, равнодушная Ницца. И только милая украиноязычная девочка Таня из маленького села под Ивано-Франковском, работающая зазывалой в ресторане, напоминает, что любая богемность имеет обратную сторону. Она живет с парой таких же «заробитчанок» в тесной квартирке на окраине города и по 12-15 часов в день уговаривает туристов зайти и отдать 70 евро за средний ужин. Раз в месяц отсылает половину своей очень низкой по меркам Франции зарплаты в родную Украину и кормит всю семью... Такая вот она, Ницца.

Сен-Тропе, Франция

После Ниццы мы ехали долго. Даже слишком долго. Солнце становилось все жарче и настойчивее, машин и автобусов все больше, дорога вдоль берега все извилистее и уже. А потом мы стали в пробку... Дело в том, что существуют названия городов, которые настолько любопытны и одновременно непонятны, что совершенно беспочвенно манят со страшной силой. Одно из таких названий — Сен-Тропе. Что мы знаем о Сен-Тропе? Ну, «Жандарм из Сен-Тропе»... Что еще? Ну, пляжи, солнце, золотой песок, бухты, яхты, девушки в купальниках, какой-то рай на Земле... Стоп! Или это уже картинка из Малибу? Или Гоа? Или...? В общем, неважно. Мы ехали-ехали и узнали, что Сен-Тропе — это очень классная туристическая старая деревня-порт с очень живописной набережной. Время здесь немного зависло, по крайней мере, перестало обращать на себя внимание.

Современные бутики культовых брендов гармонично соседствуют со старой крепостью, домами и ресторанчиками прошлого-позапрошлого веков.

Но самая главная ценность Сен-Тропе — это спокойствие. Здесь ощущаешь незабываемый красивый стоп-кадр. Все вокруг пропитано гармонией, приятной медлительностью, духом достатка. И если в Монте-Карло тебя начинает коробить факт отсутствия шикарной яхты и миллионов в швейцарском банке, то здесь каждый может почувствовать благополучие и сладость жизни. Можно сидеть на камне у берега моря под лаской теплых солнечных лучей, морского бриза, покуривать сигарку, по дешевке купленную в соседнем магазинчике, и думать о вечной красоте. Поверьте, мир замирает. Если же вы располагаете некоторыми валютными возможностями, не пожалейте денег и зайдите пообедать в один из самых старых ресторанов Сен-Тропе под названием «Senequier». Это кафе (с ресторанными ценами) и кондитерская на самом берегу моря было основано в 1887 году. Стены этого заведения помнят множество знаменитостей. Это одно из излюбленных мест известных киноактеров, кутюрье, модников и богатых кутил. В сезон в «Senequier» ужинают обитатели шикарных яхт, которые в огромном количестве швартуются в Сен-Тропе. Так что если вы мечтали выпить кофе с Карлом Лагерфельдом за соседним столиком, вам сюда. Но знаменитости — это на любителя, а вот вкуснее гамбургеров (да, Франция удивила) мы не ели ни в одном ресторане мира. Их сложно описать, но, поверьте, это было феерично. Также здесь стоит попробовать десерты. А вид на море и яхты окупает все затраты на обед с лихвой. В общем, не пожалеете.

Марсель, Франция

Мы многое ожидали от Марселя. Ну, все-таки старинный город, знаменитый порт, куда стекались люди и истории с разных уголков света, столица Прованса. Должны быть соборы, старинные здания, музеи... Но то ли ничего толком не сохранилось, то ли мы плохо искали, то ли звезды к  нам просто не благоволили в этот день... От Марселя осталось катастрофическое впечатление. Сперва нас встретили непрогнозируемый холод и промозглый ветер. Затем мы почти три часа кружили по улицам в поисках гостиницы. Нашли гостиницу за 110 евро в сутки, и она оказалась совершенно ужасной и неприятной. Вечером пошли гулять в старый город, и он показался очень обшарпанным и непривлекательным. Самым красивым зданием оказалось здание пятизвездочного «Интерконтиненталя». Еще красиво так подсвечивалось колесо обозрения на набережной.

В остальном впечатление неуютности, грязи... В общем, ничего особенного. Да и к тому же, прогуливаясь по одной из центральных улиц, мой ботинок характерно чвякнул... Потому с утра мы сбежали из Марселя, по видимому, навсегда. Да и кому захочется оставаться в городе, где ты вступил в какашку?

Экс-ан-Прованс, Франция

Городок Экс-ан-Прованс находится немного севернее Марселя и был первой столицей региона Прованс. Это очень старый небольшой городок, который помнит Римскую империю, французских королей, знаменитых писателей... В общем, история этого края очень богата и отразилась в красивейших соборах и фонтанах. Несмотря на отсутствие моря и шикарных портовых видов, Экс-ан-Прованс, в отличие от Марселя, сразу завораживает своей утончённостью и красотой. Старинные дома, вековые деревья, узкие чистые улочки, раритетная мебель в уютных ресторанчиках, тенистые аллеи и зеленые, покрытые мхом, фонтаны с прозрачной водой... Все здесь по-французски и антикварно в лучшем смысле этих слов. Этот городок одновременно напоминает и Париж, и Рим. И по архитектуре, и по духу. Особенно впечатлили гордые красивые местные старушки и элегантные старички. На свою пенсию они вполне могут себе позволить ежедневно захаживать в самый лучший ресторан Экс-ан-Прованса, чтобы заказать кофе, выкурить сигаретку, почитать газету и обсудить новости. Здесь им отведен свой уголок с 4-5 столиками. Эта публика радует глаз своими манерами, стилем в одежде, наличием украшений, причесок и макияжа у дам в любом возрасте и, конечно же, неуемной жаждой жизни...

Канны, Франция

После двух столиц Прованса мы взяли курс обратно на Италию. Ведь нас ждало Лигурийское побережье! Но поскольку по пути мы не успели заехать в Канны, решили это исправить. Канны, конечно, стали знамениты и раскручены благодаря кинофестивалю. Да и расположение у города идеальное — самое сердце Французской Ривьеры. В сезон и во время Каннского фестиваля здесь яблоку негде упасть. Толпы знаменитостей, толпы журналистов, толпы туристов, сотни шикарных авто и пришвартованных яхт... Но в толпе сложно прочувствовать истинный дух города. Потому я была рада, что мы попали сюда в спокойный период. Канны красивые и нарядные. Ресторанчики прекрасны и живописны, архитектура сохранена и правильно отреставрирована, набережная романтическая, яхты белые, чайки громкие, вечерняя подсветка береговой линии и города вызывает вдохновение и женский восторг. Тут действительно красиво и хорошо. Хочется возвращаться. Канны, одним словом.

Ментона, Франция

Глубокой ночью мы остановились на ночлег в Ментоне. Это французский городок на самой границе с Италией. В таких спонтанных поездках удобно выбирать какую-то гостиничную сеть. В Италии и Франции мы в основном (когда была возможность и их наличие на пути) останавливались в сети «Best Western». Это гостиницы 3-4 звезды. Обычно со средней ценой и неплохим качеством. В Ментоне гостиница этой сети расположилась в старинном особняке. И как же было приятно проснуться и обнаружить, что наши окна выходят на залив. Вид и впечатления потрясающие. А после завтрака мы въехали в Италию...

Генуя, Италия

И вроде бы во второй раз, мы собирались остановиться в Генуе, но почему-то мы этого не сделали. Не потянуло. Проехали по бесконечной набережной мимо Генуэзской крепости и выехали в сторону Портофино. Как-то не зацепила Генуя.

Раполла, Италия
На самом деле в Раполле мы остановились случайно. Очень захотелось кушать. Раполла — это маленький городок на берегу Лигурийского моря, о котором даже в Википедии почти ничего не сказано. Поразило то, что за время нашего обеда (продолжительностью около часа) мимо плавно и чинно туда-сюда проехало 6-8 новехоньких роллс-ройсов разных моделей. Еще и с немецкими номерами. Что они делали в итальянской деревушке (да еще и не в курортный сезон), даже сложно предположить...

Портофино, Италия

Портофино. Ведь именно с его изображения зародилась идея всей поездки.

Даже подъезд к этой деревушке -- уже целое приключение. Отвесная скала с извилистой дорогой над морем, утопающей в свежей зелени, хвое и цветах. Аромат соленой воды, растений и весны. Мы въехали в городок. Ну, собственно, это даже не городок, а старая рыбацкая деревушка с населением чуть больше 500 человек, которую умудрились прославить на весь мир (о, невероятный мировой маркетинг, почему же это не работает в Украине?!). Деревушка невероятно мала и действительно очень красива. Она создана для душевного покоя и эстетического наслаждения.

Маленькие мощеные улочки, кукольные бутафорские домики, сказочные такие же миниатюрные замки в скалах, много зелени, цветов в окнах, черепичные крыши, церковь. Портофино — это невероятный симбиоз работы природы, человека и времени...

Середина апреля — сезон уборки городка. У воды сложены срубленные ветки деревьев, обломки весел, мусор, который собрался за зиму. Через пару недель Портофино засияет и встретит именитых гостей, которые будут в буквальном смысле спускаться со своих кораблей на бал. Свой собственный эксклюзивный бал. Моника Беллуччи, Дольче и Габбана, Джорджио Армани, Валентино Гаравани и многие другие ступали на этот маленький живописный берег. Пара-тройка ресторанов наполнится людьми, бутики «Луи Витон» и «Сальваторе Ферагаммо» закроют бюджет на год и круизные коллекции уплывут из Портофино на белых яхтах в разные города мира. Три месяца городок будет гудеть, собирать деньги с туристов и готовиться к одинокой и ветреной средиземноморской зиме.

Мы заночевали в живописной гостинице в стиле «прованс». С утра я проснулась от звона колоколов и крика торговцев «Pesce fresco! Pesce fresco!».

Подумать только, проснуться от призывов купить свежую рыбу в Портофино под звон колоколов... Это ли не рай?
...Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице -
Тонкий звон
Старинных часов — как капельки времени.
И иногда, по вечерам, из какой -нибудь мансарды
Флейта,
И сам флейтист в окне.
И большие тюльпаны на окнах... ©

Cinque Terre, Италия

После волшебства Портофино по крутым серпантинам мы отправились на поиски красот знаменитых Пяти земель Лигурийского побережья, которые живописно разместились между скал на Ривьере Леванте. Ну, «земли» явно придумали ради красного словца для международной пиар-кампании.

На самом деле приготовьтесь к пяти крошечным деревушкам: Риомаджьоре (Riomaggiore), Манарола (Manarola), Корнилья (Corniglia), Вернацца (Vernazza), Монтероссо (Monterosso). Именно в таком порядке расположены разноцветные, кукольно-сказочные городки, связанные между собой тропинкой, рассчитанной на пешие прогулки. Весь маршрут длится около 9 км по самой кромке моря. Извилистая тропинка то поднимается высоко в горы, то спускается к воде, плавно переходя в лесенки, мостики, каменные насыпи. Начинать прогулку принято в Риомаджьоре. Именно здесь начинается этот путь так называемой «дорогой любви» протяженностью в 1 км. Но мы подъехали к последней в списке деревеньке Монтероссо. И начали гулять оттуда. Машину оставили на стоянке и отправились в путь. Первое впечатление, хм, как же так?! Столько туристов и такое ничего особенного. Возможно, небольшому разочарованию способствовала куча тракторов и рабочих, которые сновали по набережной и реставрировали домики в скалах, насыпали песок на пляж, короче, наводили марафет перед туристическим сезоном. Попытались пойти пешком по знаменитой дороге между городками, но, во-первых, наша обувь явно была не готова к подобным испытаниям (дорога реально с большим количеством спусков и подъемов), а, во-вторых, за это погулять сразу же на выходе из Монтероссо с нас потребовали в кассе то ли 17, то ли 27 евро с человека (и даже не за всю дорогу). Гулять так сложно и так дорого как-то сразу расхотелось. Потому мы пошли искать электричку. Между городками прямо в скалах есть железнодорожное сообщение (один Бог знает, сколько на него угрохали денег). Таким образом, за более доступную сумму мы смогли проехаться на поезде и выйти в каждой деревне. Погуляв по каждой деревушке, мы поняли, что нужно было сначала ехать в Лигурию (как мы изначально и планировали), а потом на Французскую Ривьеру. После того как мы исследовали все побережье невероятной красоты с бухтами, заливами и лагунами, красоты Пяти земель уже не потрясали так, как это, видимо, было задумано. Да, мы увидели хорошие морские пейзажи со скалами. Деревушки милые, но уже слегка обшарпанные и вызывают сочувствие к их жителям. Ведь жить в крошечной деревне меж глухих скал на берегу моря, где нет вообще ничего, мне кажется, не такое уж большое удовольствие. Сезонная работа — сбор денег с туристов в ресторанчиках и гостиницах, рыбная ловля и немного виноградников в горах. А зимой в Пяти землях явно очень печально. Правительство Италии проделало огромную работу, чтобы привлечь туристов в эти Богом забытые глухие края. Но со временем любая красота приходит в упадок, если её не поддерживать. И, к сожалению, в Пяти землях это очень заметно. Но прекрасным морским воздухом мы подышали, пейзажами насладились, морепродуктов отведали, находились и нагулялись. Так что, в принципе, Cinque Terre можно рекомендовать к посещению. Но не после Франции, а до. Но все же, ни в коем случае, не вместо.

Милан, Италия

После такого длинного вояжа мы решили спокойно пожить два дня до обратного самолета в Милане.

Город красоты, моды, изящества, стиля, красивых мужчин и вкусной еды. В Милан всегда хочется возвращаться. Беломраморный неповторимый Дуомо, живописный замок Сфорца, опера Ла Скала, королевский дворец, торговая галерея Витторио Эммануила II... Здесь есть что посмотреть и есть чем насладиться. Любителей искусства ждут соборы, музеи и галереи, модников — бутики, гурманов — вкуснейшая пицца, паста и невесомый тирамису. Один день мы посвятили прогулке по городу. А еще один день ушел на поездку в самый огромный в Европе аутлет Serravalle. Впрочем, это уже история для журнала мод. Если вкратце, то ехать туда можно, но на низкие цены рассчитывать не стоит.

На третий день мы отправились в аэропорт Мальпенса под Миланом и уже через три часа сели в "Борисполе". И только в самолете я поняла, что мне очень хочется поскорее увидеть Киев, настолько эта поездка была насыщенной, эстетичной и интересной. Но в гостях хорошо, а дома, как известно, всё равно лучше. Одна мечта осуществилась, впереди — новые, которые мы обязательно осуществим. Хотя я точно знаю, что через пару лет мне снова захочется увидеть изразцовый берег Лигурийского моря и глубоко вдохнуть аромат цветущих мандаринов, хвои и любви...