Желание увидеть собственными глазами полярное сияние занесло нас на Шпицберген (Норвегия) — самый крупный остров архипелага Свальбард, в самое северное поселение на планете — Лонгйирбьюен, где на 2100 человек постоянного населения приходится 5000 полярных медведей. Город, в котором можно прожить всю жизнь, но не получить гражданства Норвегии. Город, в котором все жилье принадлежит работодателям угледобывающей, научной и туристической отраслей. Город, в котором можно появиться на свет, но запрещено быть погребенным.
Вылет из Осло в Лонгйирбьюен задержали на 2,5 часа в связи с погодными условиями. Но, всмотревшись в лица людей, ожидающих рейс, никакого недовольства и раздражения не заметила: видимо, такие задержки здесь норма. Интересуюсь, кто же летит на край света и с какой целью? Молодая норвежская семья с грудничком отправляется к двоюродной сестре главы семьи на отдых от городской суеты, в углу зала на полу расположились представители СМИ, оснащенные камерами, штативами, микрофонами. Еще один пассажир -- явно научный сотрудник, с огромным алюминиевым кейсом, с которого он постоянно стирал пыль. А в большенстве своем — самые обычные люди. Наверное, такие же, как и мы, жаждущие увидеть чудо нерукотворное.
Становится жарко до потери сознания. Ну да! Мы же экипированы по полной! Перед вылетом на Шпицберген я созванивалась с Украинским антарктическим центром и просила помочь правильно подобрать одежду для суровых климатических условий Арктики. Среди сотрудников центра нашлись люди, которые неоднократно бывали и в Лонгйирбьюене, и в Баренцбурге, Пирамиде (русские поселения на Шпицбергене). Итак, с соблюдением всех указаний мэтров, наша одежда состояла из трёх слоёв: шерстяное термобелье, поверх которого надевался флисовый толстый костюм и верхний слой — водонепроницаемые куртка и штаны (мембрана). Кроме того, две пары перчаток на руки и шлем на флисовой основе. Ноги — отдельный разговор. Именно от тепла ног зависит, будете ли вы сидеть в отеле или находиться как можно дольше на улице в ожидании или лицезрении сияния. Ноги в двух парах шерстяных носков крупной бабушкиной вязки должны войти в ботинок свободно. Причем не касаться носка ботинка и хорошо двигаться там! Итак, мой реальный 38-й размер превратился в 42-й. Но мы не одни, кому было жарко. Так, попутчики постепенно снимали с себя лишние слои одежды и обувь, а мы таким образом убедились в правильности нашего экипировочного решения.
Наконец объявили посадку, и в считанные минуты все пассажиры — на борту. В самолете немало свободных мест.
(все фото открываются в новом окне)
Через минут 40 после взлета в иллюминаторе наблюдается прекрасная картина: в хвосте самолета остается солечный ясный день, а нос корабля устремлен в темный горизонт. Так плавно за три часа полета мы погрузились в абсолютную темноту. Объявление стюардессы о посадке вызвало у нас, мягко говоря, волнение и беспокойство. Ведь в иллюминаторе вообще ничего не было видно! И вот в кромешной тьме появилась слабо освещенная взлетная полоса и больше... ничего. Для летящего впервые переживания еще те. Умом понимаешь, что не тебе доверено посадить самолет, что пилот -- профессионал, но все же продолжаешь вжиматься в кресло, повторяя «Отче наш». До самого последнего мгновения невозможно понять: ты еще в небе или на земле? И только удар в пятую точку сообщает нам о благополучном приземлении.
Лонгйир встретил сильными морозами и ледяным порывистым ветром. За несколько суток до нашего приезда погода была совершенно иной: неделю лил дождь. К нашему приезду лужи превратились в сплошной каток. Дорога от трапа самолета до входа в здание аэропорта пешком всего- то метров 100, но одолеть их по обледенелой земле при сильном порывистом ледяном ветре и с сумками в руках было непросто.
Местный комфортабельный автобус за 75 крон доставит вас в любую точку города, которую вы назовете. Оплата при посадке в автобус --непосредственно водителю. Однако если вы путешествуете компанией (как минимум два человека) становится выгодней заказать такси. От аэропорта до гостиницы "Свальбард", что в сердце городка, таксист возьмет 130 крон (примерно 400 грн).
Каждый приезжий еще в аэропорту может взять бесплатную подробную карту города. Она необходима туристу не только для поиска нанесенных не нее достопримечательностей. Но еще служит и мерой безопасности туриста, находящегося в Лонгйире. Розовым цветом прорисована территория, охраняемая от полярных медведей, где турист находится в определенной безопасности. Выход за пределы города чреват последствиями, а посему возможен только с оружием и исключительно с разрешения губернатора Свальбарда. Кроме того, такие искатели приключений должны внести означенную в документе приличную сумму на случай поиска и отправки тела на родину.
Весь город освещается 24 часа в сутки. На случай аварии есть запасная подстанция. Гулять можно круглосуточно. Естественно, что мы потерялись во времени уже на вторые сутки, а пожелания «доброго утра» встретили искренним смехом, ведь освещение не поменялось с тех пор, как мы легли спать далеко за полночь. О том, что здесь тоже есть «день» и «ночь», напоминают лишь расписания работы заведений. Большинство из магазинов, почта и музей Свальбарда работают с 10.00 до 17.00, бары — до полуночи, и только единственная в Лонгйире кирха (церковь) открыта круглосуточно.
На фото ниже — один из местных популярных ресторанов. С элементами соцреализма и картинами... отбивающими аппетит:
На фото ниже — экспонаты из городского музея:
На фото ниже -- почтальон отправляет наши открытки "С приветом со Шпицбергена!":
Людей на улицах крайне мало. Безработных, бродяг здесь нет.
На фото ниже - памятник местным шахтерам:
Каждый, кто решил здесь поселиться, должен работать, а жилье получает от работодателя. Социальная помощь на острове не предоставляется. Вот такой он, город тружеников, город угольщиков.
На фото ниже — тренировка местных спасателей, они тут проводятся регулярно:
На фото ниже — расположенная на вершине горы заброшенная местная шахта номер 6. Она открыта для экскурсий:
На фото внизу -- порт, в котором грузят добытый уголь:
На фото ниже — первая женщина, которую пустили на угольную шахту Лонгйирбьюена. Она «выдрессировала» шахтеров справлять нужду в определенном месте, за что угольщики изобразили ее с ореолом «святой»:
Люди на улицах в рабочее время в большинстве своем — туристы. В полярную ночь (с октября по февраль) их меньше, чем в полярный день. У всех нас одна цель — увидеть сияние. Выбирая дни пребывания на Свальбарде, остановились на первой половине января, как наилучшем времени для налюдения сияния. Февраль — время метелей, небо затянуто тучами. Необходимо же ясное звездное небо. Однако никто не может вам дать точный прогноз погоды заблаговременно и гарантии, что вы увидите то, за чем приехали. Наиболее точный прогноз погоды в Лонгйирбьюне отслеживали здесь. А прогноз сияния здесь дается в реальном времени и только на ближайший час. Так что, получая визу в посольстве Норвегии за месяц до нашего посещения Свальбарда, никто не был уверен на 100 процентов в успехе предприятия. Но нам здорово везет! Первые два дня мы наблюдали сияние как в самом городе, освещенном фонарями (!) , так и в горах, где в течение трех часов небо подарило нам великолепнейшее, божественной красоты световое представление. В абсолютной тьме, где все предметы определяешь лишь наощупь, где не представляешь, что находится в шаге от тебя, и под сомнением существование границы между землей и небом, лежишь в снегу, и взгляд твой направлен на вселенский экран. А там.... миллиарды сверкающих, как бриллианты, звезд, десятки летящих по своим маршрутам и расписаниям спутников и... сияние! Оно напоминало живой непредсказуемый организм. Появляясь в совершенно разных местах небосвода, казалось, вот-вот оно разгорится, но ускользало и возникало уже в другом месте! Зеленые, фиолетовые и розовые огни уходили вертикальными столпами ввысь, как бесконечная дорога во Вселенную. Это ощущение колоссального объема приводило в трепет. Сияние дышало! В один момент оно разлило свои краски по всему небу чудным пятном, как если бы вы разлили ведро воды на обеденный стол, но тут же исчезло, словно его и не было. Оно колдовало и играло с нами, меняя ритм и формы. Придя в себя, я попробовала запечатлеть хоть что-нибудь на снимках...
Первое из трех ниже представленных фото снято прямо в городе возле нашего отеля:
На фото внизу -- астрономическая станция в горах, поблизости от которой мы во второй раз наблюдали за сиянием:
В музее Свальбарда мы преобрели несколько потрясающих книг об архипелаге. Одна из них с фотографиями сияний. Развороты залиты зеленой типографской краской, индекс сияния зашкаливает. Красиво! Мастерски! Но ни один из снимков не может сравниться (и передать) с тем, что в реальном времени увидел глаз и прочувствовала каждая клеточка организма.
Возвращаясь в город, я разговорилась с нашим гидом Энди (на фото внизу), нашим человеком-ружьем. Благодаря его бдительности мы могли спокойно любоваться сиянием и были под его защитой.
Так что же было причиной его трудоустройства именно здесь? В ответе я не сомневалась: именно вся эта красота и экстрим. Уроженец Лиллехаммера уже 7 лет живет и работает в Лонгйирбьюене и менять что-либо в своей жизни не намерен.
Здесь трудятся очень много тайцев: в барах, ресторанах, гостиницах. Преимущественно на черновой работе. Шустрые, сообразительные... быстро подсуетятся и предоставят необходимое клиенту, пока их нордический коллега будет думать. К тому же многие виды работ оплачиваются не очень высоко (как для норвежских стандартов жизни). К примеру, сутки дежурства в загоне хаски, где насчитывается 95 собак, оцениваются в 300 крон. Норвежец не согласится на такую работу. Она тяжелая, и объясню, почему. Представьте себе арктическую степь, посреди которой стоит загон, огороженный сеткой, из 95 будок. Мальчики слева, девочки справа. Каждая будка пронумерована, на каждой написана кличка собаки. К каждой будке прикреплена своя миска. В обязанность сторожа входит накормить собак несколько раз в день, а еще -- что более важно -- подарить каждой собаке ласку! Попробуй пройти мимо и не погладить! Хаски очень дружелюбные, в этом мы убедились сами. В абсолютной тишине ночи поднялся такой радостный лай, как только они услышали приближение людей, и, чтобы получить свою "обнимашку-целовашку", буквально срывались с цепей. Как тут останешься равнодушным?!
Среди иностранцев, работающих здесь, много и «наших». В туристическом агенстве Свальбарда уроженка Донецка Таня продала нам открытки, в одном из центральных магазинов города продавщица родом из Украины подсказала, где купить хороший крем для защиты кожи от суровых ветров, а таксист, гражданин Эстонии, Владимир отвез нас в аэропорт. Однако наибольшее количество наших земляков работают на угольных шахтах в русском поселке Баренцбурге. Украинцев здесь любят и знают как трудолюбивый народ. Эти слова имела удовольствие услышать лично от прихожан церкви, где нам посчастливилось скоротать вечерок.
Каждый вторник в 19.00 в церкви Лонгйирбьюена проходит 20-минутное богослужение, после которого все пришедшие на службу (даже из любопытства) приглашаются к столу на чай. В церкви, как и в музее, гостиницах и др. заведениях (даже в некоторых ресторанах), обувь и верхняя одежда оставляются на входе. Входить разрешается либо в носках, либо в сменной обуви (для этого на входах оборудованы целые стеллажи с резиновыми тапками всех размеров).
Итак, войдя в церковный зал, мы заняли места в последнем ряду, чтобы никого не отвлекать от службы. К нам тут же поспешила «дежурная», что-то прошептала и вручила песенники на норвежском. Нам оставалось лишь следить по нотам. Службу проводила женщина-священник, прилетевшая из материкового норвежского города Тромсе. Служба длилась «аж» 20 минут, после нее все желающие почаевничать и потрещать обо всем на свете рассаживаются на мягкие диванчики вокруг огромного стола. Все очень по-домашнему, уютно. Через некоторое время уже кто-то тихо вяжет и слушает соседскую беседу, кто-то спит посапывая, а кто-то обсуждает последние новости из соседнего поселения Пирамида. Мы же долго рассматривали корабль, прикрепленный к потолку рядом с люстрой. Он был устремлен носом на алтарь. Священница поведала нам, что такие корабли присутствуют во всех норвежских церквях -- как символ христианского спасения в бурлящих водах житейских проблем.
Община здесь дружная и крепкая, а двери церкви открыты 24 часа в сутки. Она одна из первых отреагировала на трагедию, произошедшую 29 декабря 2015 года, когда сошедшая с гор лавина накрыла и уничтожила часть поселения и унесла жизнь двоих человек. Мы побывали на месте трагедии. Как оказалось, это всего в 200 метрах от нашей гостиницы. На фото, сделанных сегодня, кажется, что снега мало, на самом же деле, по словам местных, высота его превышала человеческий рост, просто шедшие неделю дожди утрамбовали остатки лавины. И вправду, эта толща снега оказалась ледяной, непробиваемой. Фото -- ниже.
За чистотой города следят все, каждый — начиная с себя. За 5 дней пребывания в Лонгйирбьюене я не увидела ни одной выброшенной на обочину дороги бумажки, хоть здесь и нет распространенных у нас открытых мусорников (фото -- ниже). Здесь мусор утилизируют в огромные закрытые контейнеры с тремя проделанными отверстиями для бумаги, стекла, пищевых отходов. Отверстия проделаны на высоте метра полтора и прикрыты резиной, чтобы дикие животные не растаскивали отходы. По мере наполнения контейнеры увозят на материк в Норвегию.
Воду, которую можно смело пить из-под крана, тоже экономят. Администрация гостиницы просит всех посетителей пользоваться полотенцами многократно и приводит плачевную статистику расхода воды, используемой для стирки полотенец, употребленных лишь раз.
На фото внизу -- наш номер. Небольшой, простой, зато с огромными окнами:
Также бережно здесь относятся к местной флоре и фауне. В летний период здесь никто не рвет травы и полевые цветы, учитывая скудность растительности. Что же касается диких животных, то, к примеру, за убитого полярного медведя вам грозит уголовное наказание. Стрелять в медведя разрешено лишь в случае реальной угрозы вашей жизни, но вы еще попробуйте доказать, что напал на вас медведь, а не наоборот...
На фото внизу — олени на городских улицах. Переходят дорогу и мирно «пасутся» возле домов, выискивая под снегом остатки скудной растительности:
Здесь не хочется много есть, хотя местная кухня очень вкусная и сытная. А вот жажда постоянная. Сухой арктический климат дает о себе знать.
К слову, ели в местных заведениях мы лишь дважды. Цены здесь очень высокие. Всю еду (крупы, копченую колбасу, сухарики и т. п.) привезли с собой из Киева. Готовили в мультиварке, также привезенной из Киева.
Последние пару дней перед дорогой домой Арктика показала нам настоящую свою зиму. Снег валил, как ливень! И от этого вдруг проявились в абсолютной темноте горы, окружавшие городок. И вся картина изменилась.
На фото внизу -- действующая шахта и загон с собаками:
На фото внизу -- арктическая пустыня во всей своей красе. Вдали -- огни Лонгйирбьюена:
На фото внизу -- снегоход, одно из немногих средств передвижения, позволяющих добраться до арктической пустыни и передвигаться по ней:
Несмотря на сильный шквальный ветер и снегопад, мы поднялись ко Всемирному хранилищу зерна (фото -- внизу). Именно здесь собраны все виды зерен, существующие на планете, на случай глобальной катастрофы. По рассказам местных жителей, сейчас запасы пополняют редко. Задержаться на вершине надолго не удалось. Ветер 15 метров в секунду и снегопад . Температура -- минус 27, но, по ощущениям, гораздо ниже. Надо сделать несколько фото. Однако ветер такой, что штатив, установленный в сложенном положении, вместе с камерой валит на лед! Щека прилипла к флисовому вороту пухового пальто, а руки застыли ровно в том положении, в котором достала их из двух пар перчаток.
...Шпицберген — место мистическое. Величественно мистическое. Большинство из того, что с тобой здесь происходит, уже через сутки воспринимается, как сон, наваждение. И только фотографии как бы говорят: «Нет, ты все же здесь был!». Это удивительное чувство! Ты словно попадаешь в сказку. Не зря Андерсен увидел царство Снежной королевы именно на Шпицбергене. Когда идешь в свете фонарей вдоль пустынной дороги и оглядываешься на уступы горы, местами кажется, что вот сейчас откуда-то сверху раздастся вой. Тролль ли это, снежный ли человек или же какое-то другое существо? Или просто метель? Не суть важно. Важно, что все здесь как-то немного нереально...
Крохотный оторванный от мира городишко, зажатый среди гор, кажется защищенным, но в то же время невероятно беззащитным. Маленький кусочек цивилизации посреди бескрайних просторов дикой природы, которая все равно берет свое — накатывая лавины, позволяя оленям гулять посреди городских дорог, сметая диким снежным вихрем все, что можно смести, обжигая лицо и руки. Люди защищаются, как могут. Ставят знаки «Опасно, медведи!», ходят в горы с ружьем. Да, человек способен на многое. И все же природа сильнее. И здесь это ощущаешь особенно остро.
Взлетая из Лонгйирбьюена, хотела сфотографировать его с высоты. Но огни города мгновенно скрылись под облаками, как и полярные...
Ущипните меня... Мне это не приснилось?
Все фото -- автора.
