В этом году исполняется 565 лет со дня взятия Константинополя турками-османами — знаменательное событие в мировой истории. Как эмоционально заметил по этому поводу один современник, «ничего хуже этого не случалось и не случится». Одна из увлекательнейших книг на эту тему: Роджер Кроули, «Константинополь. Последняя осада. 1453». Удачно подобранный материал, хорошо раскрыты характеры Мехмеда-Фатиха и Константина ІХ, увлекательно показаны хитросплетения в отношениях между греками и итальянцами, между сельджуками и исламскими неофитами...
Очень захотелось в Стамбул и там не спеша перечитать эту книгу, медитируя на византийские артефакты. Для тех, кому представится такая возможность, предлагаю несколько маршрутов по византийским местам Стамбула.
София и Ирина
Думаю, осмотр следует начинать со святой Софии — поистине грандиозного места. Был там трижды — и каждый раз находил для себя что-то новое.
В частности, обратите внимание не только на центральный, но и на боковые входы-выходы, где тоже много интересного.
Сразу за святой Софией находится намного менее известная церковь святой Ирины — древнейший из уцелевших христианских храмов Константинополя. Храм интересен внутренней планировкой (тут есть синтрон — поднимающиеся амфитеатром места для собрания епископов) и отделкой (изображение иконоборческого креста). Говорят, именно тут в 381 году проходил Второй вселенский собор.
Совсем рядом — археологический музей с множеством шикарных экспонатов. Вообще, в ХІХ веке османы основательно потрусили провинции своей империи на предмет артефактов. Любителям византийской старины тоже будет на что посмотреть. Тут есть даже такая аутентика как кусок той самой цепи, которая перекрывала вход в бухту Золотой Рог.
Думаю, на первый день византийских впечатлений вам хватит с головой. Если же не хватит, то посетите один из расположенных неподалеку объектов, например, знаменитую Цистерну Базилика.
Ипподром и «София маленькая»
Если от святой Софии пойти прямо, то выйдете к знаменитому египетскому обелиску и другим артефактам, которые когда-то стояли посреди находившегося здесь ипподрома. В парке по левую руку (возле Голубой мечети) можно увидеть остатки лавочек ипподрома.
Если, пройдя обелиски, вы свернете немного левее, то начнется спуск, и вы увидите сфендону — подпорную стену ипподрома. Говорят, в глубине этой монументальной стены тоже много интересного, но я не лазил, поскольку всюду, где можно проникнуть внутрь, лежбища бомжей. Спускаясь, можно также полюбоваться старыми или уже утилизированными под старину домами. Если не заблудитесь в хитросплетении улочек, то выйдете к «малой Софии» — храму, очень напоминающему св. Софию и построенному примерно в то же время. Сейчас это мечеть, а раньше — храм святых Сергия и Вакха, о чем свидетельствуют сохранившиеся надписи (чтобы их увидеть, следует подняться на второй ярус). Кстати, аутентичную византийскую икону Сергия и Вакха можно увидеть в киевском Музее восточного и западного искусств.
Спустившись немного ниже, стоит осмотреть руины приморского участка стены Константинополя.
Стена и окрестности
Уж если гулять по византийским местам, да еще в канун падения Константинополя, то непременно следует осмотреть Феодосиевы стены. Линией трамвая, которая проходит по центру Стамбула, стена делится на примерно две равные части: северную, выходящую к Золотому Рогу, и южную, омываемую Мраморным морем. Недалеко от остановки находится музей-диорама штурма Константинополя. Музей так себе, да и диорама довольно скромная и чем-то напоминает советские диорамы о Великой Отечественной войне.
Чуть севернее — ворота, через которые султан впервые въехал в город. А неподалеку находится церковь Хора с прекрасными фресками. Сейчас тут музей (Карие), который любителям византийской старины непременно следует посетить.
Пройдя дальше на север, можно осмотреть руины Влахернского императорского дворца и даже побродить среди музеифицированных руин. А немного пройдя в глубь квартала, вы даже сможете посидеть на лавочке или за столиком возле детской площадки, живописно расположившейся среди заброшенных руин. Кроме того, тут сохранился в хорошем состоянии большой участок стены, спускающейся к Золотому Рогу. Места тихие и малолюдные.
Главный объект южной стороны — знаменитые Золотые ворота Константинополя. Собственно, идти или ехать (тут ходит общественный транспорт) туда стоит лишь для того, чтобы полюбоваться прообразом киевских Золотых ворот. Надо сказать, что шарлатаны-астрологи настращали Мехмеда-Фатиха, будто именно через Золотые ворота ему угрожает опасность, так что они были замурованы. Вскоре тут был возведен знаменитый Семибашенный замок (Едикуле). Когда-то это был музей, но сейчас он то ли на реконструкции, то ли вообще законсервирован. В этом районе много трущоб с довольно жутковатыми типами, так что в какой-то момент подумал, будто попал на съемки продолжения популярного когда-то ужастика «Поворот не туда».
Подойти к самим Золотым воротам проблемно. Со стороны трущоб-огородов к ним не проберешься. Можно попробовать подойти со стороны расположенных совсем рядом ворот Едикуле. Для этого надо перелезть через невысокий заборчик. Я, было, втихаря перелез и собирался подойти к Золотым воротам ближе, но вскоре путь преградили здоровенные собаки (видимо, местных огородников достали лазящие через забор туристы), так что продвигаться дальше не рискнул. В итоге полюбовался Золотыми воротами с расположенного рядом кладбища.
Кстати, в южной стороне не очень хорошо с кафе-ресторанам. Так что если решитесь туда идти, то прихватите с собой что-нибудь перекусить.
Вообще, районы, прилегающие к центральной и южной частям стены, производят впечатление неблагополучных, а ближе к вечеру возле стены начинают тусоваться какие-то стремные типы. Поэтому настоятельно рекомендую завершить осмотр до наступления сумерек, или же будьте готовы к неожиданностям.
От колонны до акведука
Если от святой Софии пойти не прямо, а взять правее и двигаться параллельно трамвайным путям, то вскоре вы выйдете к колонне Константина — это даже не византийский, а скорее позднеримский артефакт. Осмотр данного объекта не займет много времени. Пройдя вдоль гранд-базара, возьмите вправо — и выйдете к мечети Баязита. Мечеть османская, но большинство использованных при ее постройке колонн — из разрушенных византийских храмов.
Если снова отклониться вправо, то попадете в район трущоб, которые сейчас сносят. Там в полузаброшенном состоянии стоит очень интересный византийский храм (извините, не смог идентифицировать). Кстати, сами трущобы тоже довольно колоритны — заметил, что одну из хибар подпирали вполне византийского вида колонны, правда, зачем-то выкрашенные масляной краской. В общем, спешите видеть, а то мало ли что.
Продвигаясь таким образом дальше, вы выйдете к акведуку Валента, который питал город водой IV и вплоть до ХІХ века! Потрясающее сооружение, пройдя вдоль которого можно взять курс на север и спуститься к Золотому Рогу.
Фанар и Галата
Расположенные на противоположных берегах Золотого Рога районы не богаты византийскими артефактами, однако в контексте затронутой нами темы все же интересны.
Фанар — месторасположение Константинопольской патриархии — район, куда османы переселили греков после захвата города. Правда, сама патриархия, построенная из дерева, скорее апеллирует к стамбульской, чем к константинопольской старине.
Византийские артефакты есть внутри патриаршего храма. А если подняться выше, то возле массивного здания греческой школы находится неприметный храм Марии Монгольской. Это единственная из старых византийских церквей, которую после 1453 года не переделали в мечеть. Правда, храм часто закрыт и попасть туда непросто.
В поздневизантийские времена Галата (Пера) была самоуправляемым генуэзским городом — самым восточным из западноевропейских городов.
Если, не поднимаясь к Галатской башне, взять влево, то попадете в старый квартал, здания которого наверняка еще помнят те времена. Здесь же находится бывший костел, из которого сделали мечеть (похожее здание более поздней постройки есть у нас в Каменце-Подольском). Небольшой сохранившийся участок галатской стены не стоит того, чтобы к нему специально добираться, а вот башня — совсем другое дело.
Сопутствующие маршруты и советы
На месте района Кадыкёй когда-то был древний Халкидон, где в V веке состоялся Четвертый вселенский собор. Увы, никаких византийских раритетов здесь не осталось. Правда, в этом районе относительно много христианских храмов (видно, когда-то жило много греков), но они более поздней постройки. Зато тут прекрасный рыбный базар и колоритные ресторанчики с хорошими рыбными блюдами, а кофе готовят по-старинному — на углях.
Острова в Мраморном море в византийские времена были местом ссылки. Они небогаты артефактами, но все же стоит совершить морскую прогулку и посетить один из островов. Например, на самый отдаленный из островов — Принкипо (Буюкода) когда-то ссылали не в меру шальных императриц.
Тут же несколько лет прожил высланный из СССР Лев Троцкий (сохранилась даже вилла, где он проживал).
Отличным путеводителем по византийским местам является работа историка Сергея Иванова «Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя».
Из этой довольно объемной книги вы сможете узнать не только о том или ином объекте, но и об исторических событиях и преданиях, которые с ним связаны.
В заключение отмечу, что Стамбул для длительных прогулок особенно хорош весной или осенью — летом тут слишком жарко. Разумеется, самое главное в путешествии — хорошая компания и ваше настроение. Имейте это в виду и путешествуйте.